В северную Италию стоит ехать, только побывав в южной и в центре страны. Нет, на севере тоже полно древних зданий с прекрасной архитектурой, городов с тысячелетней историей, но там нет той роскоши, красоты и пышности, которой может похвастаться южная часть страны.

Северная Италия промышленная зона страны, и в отличие от южной Италии, там все работают. На юге Италии работать не любят, и живут в основном на социальное пособие. Говорят, что это обусловлено исторически. Юг Италии постоянно захватывали, а население превращали в рабов. Быть рабом конечно плохо, но рабов худо-бедно всё-таки кормили, а когда народ там наконец стал свободным, оказалось, что свободного человека никто не кормит, и он должен зарабатывать на пропитание сам. А вот этого никто и не умел и не хотел делать, так как не было такой привычки. Поэтому на юге до сих пор большая часть людей живёт на социальные выплаты, подумывая время от времени, что неплохо было бы найти работу, но ничего для этого не делая. Социальные выплаты обеспечивает конечно же север, что не способствует хорошим отношением между севером и югом.

Но вернёмся к достопримечательностям и красотам северной части страны. Первым делом стоит конечно посетить Болонью, которая нам известна, как родина плащей болонья, собачек болонок и соуса болонезе. Но вообще-то Болонья славится не этим. На самом деле это город, где был открыт первый университет в Европе, и произошло это в 1088 году. И именно университет послужил источником процветания города, так как образование в нём стоило не просто дорого, а даже очень дорого, и учиться там могли только очень богатые люди. Кроме того, приезжая на учёбу, эти сынки очень богатых родителей покупали или снимали дворцы за сумасшедшие деньги и не только для себя, а ещё и для своих друзей и родственников, которые должны были их развлекать и вообще скрашивать жизнь на чужбине. Поэтому богатство Болоньи приростало образованием, а все другие города ей завидовали.

Болонья ещё и чемпион по протяжённости галерей. Сейчас я объясню, что это такое. Над тротуарами на столбах надстраивается крыша, а на ней строят продолжение дома на уровне второго этажа и выше. В Болонье протяженность таких галерей составляет 49 километров, то есть вы можете пройти 49 километров и не видеть неба.

У вас наверное возникает вопрос, а зачем болонцы это делали? Да всё очень просто, чтобы сэкономить на налогах. За строение на земле нужно было платить налог, а за квартиры, возведённые на галереях, ничего платить не надо было. Самое интересное, что городское управление этот гешефт тоже устраивал, как ни странно. А всё потому, что он опять-таки был связан с университетом. Хозяева «воздушных квартир» экономили на налогах и брали меньшую плату за квартиру со студентов университета. Чем меньше была плата за квартиру, тем больше студентов могли позволить себе учёбу в университете. Так что эти деньги всё равно возвращались, и у городского управления было достаточно ума, чтобы это понять.

Ещё один город, который стоит посетить на севере Италии, это Падуя. Не говоря уже о том, что в нём, как и в каждом уважающем себя городе Италии, есть и старинные соборы, и башни, и здания, этот город ещё и тесно связан с оперой Джузеппе Верди «Риголетто». На одной из улиц Падуи стоит скульптура, изображающая несчастного шута. Гиды, приводя сюда туристов, советуют им сфотографироваться, держа скульптуру за руку и скорчив какую-нибудь дурацкую рожу. Якобы такая выходка может принести им удачу. Самое удивительное, что туристы таки ведутся на эту глупость и охотно фотографируются с самыми идиотскими гримасами.

Верона – ещё один город, который не пропустит ни один турист. Вообще-то в этом городе нет особых достопримечательностей, но – это ведь город Джульетты, и поэтому каждый, кто приезжает в Верону, первым делом устремляется на улицу Капелла, 27, чтобы увидеть дворик и дом, где проживала несчастная влюблённая. Или, скорее, проживала бы, если бы вообще жила на свете. Говоря по правде, никто точно не знает, была ли такая трагическая история на самом деле, так как Шекспир взял этот сюжет у Данте, а тот ещё у кого-то, и добраться до первоисточника за давностью лет, уже невозможно.  Сами веронцы тоже этого не знают, но ещё в ХVIII веке поняли, что можно извлечь из того факта, что Шекспир поселил этих знаменитых молодых людей именно в Вероне. Для Джульетты долго подбирали адрес, и в конце концов решили, что для семьи с фамилией Капулетти больше всего подойдёт для проживания улица Капелла. Поэтому там по-быстрому отыскали дом с маленьким двориком, который и объявили домом Джульетты. Правда при этом произошла маленькая неувязочка. В доме не оказалось балкона. Представляете себе, что это за ужас? Нет балкона, с которого Джульетта говорила с Ромео. Промах был быстро исправлен, к дому приделали балкон. И понеслось. Со всего мира начали приезжать туристы, которые бежали в этот дворик и писали на стенах просьбы к Джульетте послать им любовь и наладить их семейную жизнь. Стены не успевали перекрашивать. Когда у веронской мэрии закончились деньги, выделенные на краску, было решено пустить слух, что Джульетта гораздо охотнее выполняет просьбы, написанные на бумажках и наклеенных на стены. Легковерные туристы клюнули на это и немедленно помчались в супермаркеты, где накупили жвачек и стали клеить записки на стену жвачками.Через некоторое время легкомысленная администрация с ужасом убедилась, что отодрать от стены жвачку ещё тяжелее, чем эту стену покрасить. Тогда хитрая мэрия, сцепив зубы, перешла к плану Б. Туристам предложили клеить записки при помощи лейкопластыря. Туристы согласились, но усовершенствовали этот проект. Они стали писать записки на самом лейкопластыре, что значительно облегчило процесс обдирания. Правда, некоторые наиболее настырные искатели любви ещё и добавляли к запискам замочки, которые вешались на ограду, но их было не так много. В 1965 году кому-то пришла в голову счастливая мысль усилить местную достопримечательность ещё и бронзовой статуей Джульетты, которую и установили под балконом. А ещё какой-то шутник распустил слух, что просьба должна быть ещё и подкреплена неким ритуалом. Соискатель должен подойти к скульптуре и положить руку ей на грудь. Могу от себя сказать, что смотреть на это очень неприятно, так как на бронзовой скульптуре тоненькой милой девушки постоянно висят какие-то здоровые мужики, сексуально озабоченные подростки и толстые бабищи, ищущие непонятно какой любви в своём пенсионном возрасте, лапающие её за грудь, и из-за этого сфотографировать скульптуру просто невозможно.

Надо отдать должное веронцам, чувство юмора у них есть, так как после дворика Джульетты толпу направляют к другому старинному дому, находящемуся за несколько кварталов. На нём висит  интересная табличка, сообщающая, что в этом доме мог бы жить Ромео. Не особо озабочиваясь словами «мог бы», туристы с энтузиазмом фотографируются на фоне этого гипотетического жилища не менее гипотетического Ромео.

Да, и ещё одно. Если вы уже совсем изнываете без любви, вы можете отправить письмо с адресом «Верона, Джульетте». И письмо дойдёт по назначению, то есть не к самой Джульетте, это было бы весьма затруднительно, но к молодым парням и девушкам, волонтёрам, взявшими на себя труд отвечать на такие письма. Что они вам ответят, и как помогут вашему горю, я не имею понятия.

Следующий наш визит в Венецию. Да, это поистине удивительный город, самый уникальный из всех городов. Но слухе о красоте Венеции, по-моему, сильно преувеличены. Но сначала немного о её истории.

Итак, Венеция была основана примерно в 421 году нашей эры. Вначале жители селились на островах, затем им стало тесно, и в голову им пришла замечательная идея, почему бы не начать строить прямо на воде, благо глубина там была 70-80 см. Сказано – сделано, и они принялись забивать сваи в дно, используя для этого стволы кедра и лиственницы, которые в воде не гниют, а наоборот, затвердевают не хуже бетона. И этому стало доказательством то, что город существует до сих пор, и разваливаться не собирается. На сваях делали помосты из дерева, а сверху клали настил из белого и розового мрамора, которого там было в изобилии. А на настиле уже возводили дома.

Есть в Венеции и земля, но её не так много. Есть набережная, несколько площадей, и, конечно, главная достопримечательность – это огромная по любым меркам площадь Святого Марка, покровителя города, где находится роскошный Дворец Дожей

и не менее роскошный Собор всё того же Святого Марка.

Есть, конечно, ещё очень красивые соборы и церкви, но стоит свернуть в первый же переулок, как вы попадаете в совершенно другой город. Что уникально, что в конце любого переулка вместо дороги канал. Над каждым каналом висят таблички, гласящие, что купаться здесь запрещено, но глядя на мутную зелёную воду канала как-то трудно представить, что у кого-нибудь может возникнуть желание окунуться. Вдоль канала стоят старые облупленные дома, парадные входы все железные, наглухо закрыты и внизу оббиты сплошным железом, чтобы предотвратить попадание воды в квартиры, когда после дождей вода в каналах поднимается. Возле каждой двери стоят моторные лодки, вроде как у нас автомобили, но эти места для стоянок стоят очень дорого, не менее 5000 евро, поэтому лодки себе могут позволить далеко не все. Тем не менее, есть люди, которые каждое утро выходят из дому, вероятно, одетые в костюмы и при галстуках, садятся в эти то ли лодки, то ли катера и плывут в свой офис на работу. Некоторые молодые люди предпочитают лёгкие байдарки и добираются до места службы в них. Вероятно, байдарки это венецианские велосипеды.

Но не стоят думать, что те, кто не имеет лодок, передвигаются по городу вплавь. Каждый дом имеет ещё один выход на твёрдую землю в переулок. Переулки эти невообразимо узкие, больше двух человек рядом там не пройдут, а если кто-нибудь идёт настречу или хочет вас обогнать, он должен попросить вас, чтобы вы посторонились и вжались в стенку дома, давая ему пройти.

Автомобилей в Венеции нет, поэтому все передвигаются пешком, благо город небольшой. Товары перевозят в тележках. Молодые мускулистые люди, скорее всего гастарбайтеры, то и дело кричат за вашей спиной «Attenzione», то есть «Внимание» и лихо вкатывают эти тележки на ступеньки многочисленных мостиков, пересекающих каналы.

Как я уже говорила, дома все старые, с облупившейся штукатуркой и покрытыми плесенью стенами. Тем не менее, они очень дорого стоят, купить их дешевле, чем за полмиллиона евро невозможно, и молодые люди, не рассчитывающие получить квартиру по наследству, вынуждены уезжать из города, что они и делают. Людям, остающимся жить в Венеции, я бы давала награды и молоко за вредность, так как, по моему мнению, здесь жить очень вредно, воздух затхлый и насыщен испарениями от гниющей воды. Тем не менее, гиды уверяют, что этот воздух и постоянная сырость, обеспечиваемая каналами и частыми наводнениями, никак не отражаются на здоровье венецианцев. Очевидно, за полторы тысячи лет жизни на воде у них выработался наследственный иммунитет.

Теперь о гондолах, и это вообще отдельный рассказ. Оказывается, получить лицензию, чтобы стать гондольером, почти невозможно. Профессия, как и сама гондола, просто передаётся от отца к сыну. Гондола вообще стоит очень дорого, так как чтобы её изготовить, нужно знать некоторые тайны, которые никто не спешит разглашать. В Венеции вообще остались только две компании, умеющие их делать, и когда они прекратят своё существование, возможно исчезнут и гондолы. Остаётся только одна надежда на китайских умельцев, которые будут делать гондолы конечно же из пластика и в массовом масштабе.

Сейчас гондолы делаются из железа, весят 1200 кг, и имеют длину 10 метров. Это узкая и длинная лодка с высоко поднятым носом, оббитым то ли медью, то ли золотом. Приводятся в движение они чрезвычайно легко. Гондольер стоит сзади и слегка лишь пошевелевает специальным шестом, вставленном в уключину. Секрет здесь в особом балансе, что-то вроде того, что вес лодки должен быть как-то смещён, иначе она не только не поплывёт, но ещё и перевернётся. В общем, эта и есть одна из тайн сотворения гондолы.

Гондольеры одеты в особую форму, полосатые футболки и обязательную шляпу. Если лодка заказана, гондольер снимает шляпу, если свободна, то, понятное дело, он в ней. По дороге некоторые гондольеры поют, так как положение вроде бы обязывает, и конечно, как всякий южный народ, даже при небольшом голосе, они поют очень правильно и не фальшивят.

Если в канале встречаются несколько гондол, то начинается драма, так как разъехаться очень сложно, а если туда ещё и добавляется моторная лодка, то драма уже превращается в трагедию.

Несмотря на всё это, быть гондольером очень престижно и выгодно. Они зарабатывают не менее тысячи евро в день. Поэтому я советую всем незамужним девушкам бросить мечтать о гипотетическом Ромео и обратить внимание на неженатых гондольеров.

И конечно, когда вы будете в северной Италии вам стоит навестить республику Сан-Марино. Она также уникальна и не только своей величиной, а вернее, своей крохотностью, но и тем, что существует с 321 года и ни разу, ни разу не была завоёвана, и даже никто не приходил спасать её от засилья итальянцев и итальянского языка. Это тем более удивительно, что её население насчитывает всего тридцать семь тысяч человек, а численность армии пятьдесят девять человек. Вообще-то там было шестьдесят, но недавно одного проводили на заслуженную пенсию.

Есть ещё несколько удивительных фактов. Во время войны эта крошечная страна, в которой, я ещё раз подчёркиваю, проживает 37 000 человек, дала приют 200 000 беженцев. И ещё самое трогательное. На одной из площадей города Римини стоит памятник погибшим детям Беслана.

Из Италии в Сан-Марино попасть очень легко. Вы видите мост на котором написано «Добро пожаловать в Сан-Марино», проезжаете под ним и всё, считайте, что вы уже прошли таможню и паспортный контроль. Ваш автобус приезжает на стоянку, где два военнослужащих показывают вам, куда идти. Остальные пятьдесят семь, наверное, в это время охраняют рубежи родины. Вы проходите под аркой и идёте по улице вверх. Здесь всё очень просто. Все улицы, идущие вверх, ведут к центру города и к двум крепостям, улицы, ведущие вниз, к выходу из него. Вроде бы так, хотя мне показалось, что там вообще только одна улица.

Пока вы будете идти к центру, вы будете проходить мимо многочисленных ресторанчиков, кафе, лавочек и магазинов. Там торгуют сувенирами, мехами и изделиями из натуральной кожи. Всю дорогу вас будут окликать из всех этих заведений на (внимание!) чистом русском языке, иногда с украинским произношением буквы г. Если вы прислушаететесь к речи идущих по улицам туристов, то убедитесь, что почти все они, за исключением японцев (или китайцев) тоже говорят по-русски. Каким образом столько русских и украинцев попадают в эту не очень известную республику, непонятно, но они там есть, они там живут и работают. При этом у них нет ни малейшей перспективы, получить гражданство этой страны. Сан-маринцами не становятся, сан-маринцами рождаются. Правда, если вам повезёт охмурить кореного сан-маринца, и вы проживёте с ним двадцать лет в счастливом браке, то по прошествии этого времени вы можете попытаться претендовать на гражданство, но скорее всего, ничего не получите. Ваши дети, родившиеся там, гражданство получат, но только, если останутся жить в стране. В случае переезда в другую страну, у них это гражданство отбирают.

Что ещё можно посмотреть на севере Италии? Конечно же огромное и необычайно красивое озеро Гарда. Кроме красоты, Гарда знаменита своими термальными водами и используется как курорт. Здесь пациентов освобождают от нервных заболеваний и от лишних денег, так как цена проживания в некоторых отелях доходит до двух с половиной тысяч евро ЗА НОЧЬ. Тем не менее, отели там забиты, и, понятное дело, со всех сторон звучит русская речь. Кстати, туристы туда приезжают ещё и для того, чтобы отведать самое лучшее в мире мороженое. По крайней мере, так нас уверяла наш гид. Мы, конечно же, перед таким соблазном тоже не устояли и решили купить по маленькому шарику. Трудно было сделать выбор, так как в каждом кафе предлагается огромный ассортимент, который даже невозможно описать. Наконец мы решились, заплатили по пять евро и получили… огромный вафельный даже не рожок, а рожище,  сверху которого громоздился «шарик» мороженого, величиной со среднего размера глобус. Пришлось его есть, правда мы ещё даже и до половины не дошли, когда поняли, что уже наелись мороженого на всю оставшуюся жизнь, и больше никогда не посмотрим в его сторону. А когда мы узнали у других едоков, что мороженое продолжается ещё и в самом рожке, нам вообще стало плохо, и мы, со скорбью говорю это, так как мороженое действительно было очень вкусное, просто побросали свои недоеденные порции в урну.

Ну вот, пожалуй, я вам рассказала, всё, что хотела о северной Италии. Это мои личные впечатления, и я старалась писать о том, чего нет в путеводителях и рекламах. Но, конечно же, лучше всего вам всё это увидеть самим.