Но патриоты живут не только в горах. В городах жители тоже не устают гордиться своей малой родиной. Города в Австрии небольшие, исключением является только почти двухмиллионная Вена.  Но это не мешает людям не просто гордиться своими городами, но ещё и считать их самыми лучшими. Так, например, жители маленького Инсбрука (117 тыс. жителей) настолько любят свой город, что многие из них никогда не были в Вене. А зачем им туда ехать, их город лучше.

 

Ну ладно, Инсбрук, в нём действительно есть и красивые старинные здания и улицы, а вот поезжайте в Хальштат, и вы убедитесь, что можно любить город, в котором нет ни улиц, ни вообще земли. Весь город состоит из одной улицы, зажатой между озером и горой. Все дома первого ряда – счастливчики, они стоят на земле, и так как никто в городе не может позволить себе такую роскошь, как жить в них, это всё магазины и кафе.

Жилые дома начинаются во втором ряду, который находится выше, на склоне горы. Причём первый этаж каждого дома вырублен в горе, то есть это как бы выдолбленная внутри часть горы, в которой прорублены окна и двери. Пристроенный второй этаж – деревянный. Добраться до второго ряда можно по крутым и узким деревянным лестницам, которые ведут затем ещё выше к третьему, четвёртому и так далее уровню.

Вдоль каждого ряда домов проложены деревянные мостики с перилами. Это и есть улицы, и вертикальные лесенки тоже улицы.  Как и полагается, у каждой улицы есть название, ведь у домов должен же быть адрес.  Дома уходят вверх очень высоко и остаётся только гадать, как люди пожилого возраста умудряются добираться домой. Я думаю, что они скорее всего из домов вообще не выходят, но это неподтверждённая версия.

Но зато Хальштат единственный город, где умирают не навсегда, а на время. Шучу, умирают здесь, как и везде навсегда, а на время только хоронят. Так как земли практически нет, то под кладбище выделена небольшая площадка наверху возле церкви. Там помещается всего пара десятков могил. Поэтому хальштатцы живут, вернее, умирают под лозунгом «Полежал сам, уступи могилу другому.» Через десять лет кости вынимают, а в могиле хоронят следующего. Кости же и череп подписывают и складывают в специальной часовне — костнице, где за долгое время, наверное, накопилось их огромное количество. Эта часовня считается местной достопримечательностью и туристам предлагают посетить её. В нашей группе желающих не нашлось, однако.

Самое удивительное, что у Хальштата есть не только патриоты, но и поклонники. Однажды мэр какого-то японского городка услышал о Хальштате, в котором земли ещё меньше, чем в его собственном городке. Он немедленно примчался в Австрию, чтобы взглянуть на товарищей по несчастью и так проникся, что объявил свой город побратимом Хальштадта. После этого в Хальштадт стали массово приезжать японцы, и сейчас, когда идёшь по единственной улице города, всё время нужно себя убеждать, что ты всё-таки не в Японии, потому что вокруг тебя японцев больше, чем австрийцев. Они приезжают туда с детьми, друзьями и родственниками. Что они там делают целыми днями, для меня загадка. Неужели так и гуляют всё время по единственной улице или любуются подписанными черепами в часовне ?

Есть у Австрии и другие завсегдатаи. Богатые арабские шейхи уже давно облюбовали курортные городки этой страны, чтобы с комфортом пересидеть здесь самые жаркие месяцы. Эти тоже приезжают в сопровождении вереницы жён и кучи детей. Они не мелочась снимают самые дорогие номера в самых дорогих гостиницах, причём на всё лето. Что они там делают я тоже не знаю, но на экскурсии они ездят, это точно. Я сама видела, как один из них совершенно серьёзно фотографировал на фоне водопада нечто бесформенное, закутанное в чёрные тряпки, из которых были видны одни глаза. Что ж по крайней мере его жена не станет жаловаться, что плохо вышла на фотографии.

И ещё о патриотизме австрийцев. Я сама видела на улице женщин и мужчин, одетых в национальные костюмы. Правда, нужно сказать, что женские наряды очень красивы: клетчатые платья с белоснежными кружевными нижними юбками, с белыми же рукавами фонариком и самыми настоящими корсетами. Магазины забиты такими же платьицами для девочек всех возрастов. Мужчины же носят коричневые бархатные штаны длиной чуть ниже колен и такие же коричневые куртки и шляпы. У самых больших патриотов или просто охотников на шляпах ещё и развеваются лисьи хвосты. В таком наряде они с довольным видом разгуливают по улицам курортных городков, а за ними бегут туристы с фотоаппаратами. И хотя массовым явлением таких «тирольцев» не назовёшь, «национальные» штаны до сих пор пользуются спросом. По крайней мере мы видели роскошный бутик, который торгует только такими штанами, и где каждая модель уникальна. Цены там запредельные, но штаны эти шьются из кожи или очень прочных тканей и сносу им не бывает. В семье они переходят от отца к сыну и от деда к внукам.

Конечно же, быть в Австрии и не посетить Зальцбург, это немыслимо, и мы там побывали.

Ну что ж, это небольшой старинный городок на 150 тысяч жителей. Главное в нём, конечно, то, что это родина Моцарта, и мы ожидали, что там отовсюду будут литься звуки его музыки. Но мы попали туда в славный юбилей: исполнялось пятьдесят лет фильму «Звуки музыки», и отовсюду лились мелодии и песни именно из этого фильма. Оказалось, что в Австрии это совершенно культовый фильм, его снимали в Зальцбурге. Настоящие барон, его дети и Мария действительно существовали и проживали в Зальцбурге, нам даже показали виллу, где они жили. О Моцарте же напоминали только конфеты «Моцарт», продающиеся на каждом углу во всех мыслимых и немыслимых видах упаковок и форм. Ну и конечно же мы видели дом Моцарта. Нужно сказать, что дом самый обычный, не очень красивый, но на фасаде большими буквами написано «Место рождения Моцарта», и этого достаточно, чтобы собирать толпу туристов, которые подолгу стоят и в восхищении смотрят на единственное открытое окно, окно его комнаты. Постояли там, конечно, и мы.

Ну, и наконец Вена, красавица, умница, самая европейская из всех европейских  столиц. Конечно, там очень много знаменитых памятников архитектуры: роскошный дворец Шёнбрунн, готический Собор Святого Штефана, колесо обозрения, которому больше ста лет, Испанская школа верховой езды, Венская опера, но дело не в этом. Красивые здания есть во многих городах мира, но Вене, единственной присуща некая изысканность и аристократичность.

Особенно это заметно, когда вы заходите в одно из многочисленных кафе  в старой части города. Каждое из них насчитывает сто – сто пятьдесят лет, имеет многочисленные традиции, и в каждом из них бывали Моцарт, Штраус, Бетховен, Кальман, по крайней мере, так вам говорит гид. Внутри – сплошная красота и опять-таки изысканность.За маленькими столиками тихонько беседуют хорошо одетые люди, вышколенная прислуга обращается к вам с нежнейшей улыбкой на устах. В кафе нужно заходить ещё по одной причине: вы хе не можете уехать из Вены, не попробовав венский шницель, венский штрудель, кофе по-венски и торт «Захер». А ещё многочисленные пирожные. Такого выбора пирожных и тортов я не видела больше нигде. Когда вы заходите в кафе, то первым делом подходите к прилавку с пирожными и нарезанными тортами под стеклом. Их так много видов, что вместо названий, возле каждого просто стоит номер. Выбрать очень тяжело, потому что все они залиты нежнейших оттенков глазурью или шоколадом, или взбитыми сливками, или несколькими видами кремов, или ещё непонятно чем. Все выглядят ослепительно, и в конце концов, ты тычешь пальцем наугад и получаешь бумажечку с номером. После этого идёшь за столик и ждёшь, когда  к тебе подойдёт официант. Даёшь ему номер пирожного и заказываешь кофе. Оказывается, кофе по-венски, это много разных видов кофе. Лучше всего (на мой вкус) заказывать капучино. Его приносят в большой чашке с огромной шапкой взбитых сливок, посыпанных шоколадом. Ещё вместе с кофе и пирожным приносят стаканчик холодной воды. Вероятно, считается, что кофе и пирожные настолько сладкие, что без воды с ними справиться невозможно. Но нужно отдать нам должное, мы справлялись.

Ещё очень хорошо пить этот же самый кофе на террасе перед кафе в центре Вены.

Сидишь за столиком  среди таких же счастливчиков как ты, смотришь на красивейшие дома, роскошные магазины, снующих туда-сюда весёлых людей, говоришь себе, что ты сейчас находишься в центре Европы, в самой Вене, и чувствуешь себя богом. Непередаваемое ощущение.

Ну, и напоследок, я хотела бы рассказать о посещении музея фабрики Сваровски. Наверное, все знают, что знаменитые кристаллы были изобретены сто лет назад чехом (подозреваю, что не совсем чехом) Даниэлем Сваровски, и секрет их огранки так и не был разгадан. Теперь его фабрикой руководят его внуки, и  кристаллы Сваровски  ценятся во всём мире.

Сама фабрика поражает своей необычностью прямо со входа, сделанного в виде лица великана, из рта которого льётся вода. Когда войдёте, увидите самую дорогую в мире стену. Она вся сделана из кристаллов Сваровски, её высота 5 метров, а длина, на минуточку, 42м. Затем вы поднимаетесь наверх и попадаете в комнату-кристалл. Вся комната – это огромный кристалл Сваровски, а вы находитесь внутри. Потом вы ещё заходите в комнату, где  люстры (из кристаллов, конечно) свисают с потолка и до самого пола, затем в следующей комнате вас ждёт ёлка до потолка, тоже, понятное дело из кристаллов. Есть и комната ужасов (на мой взгляд, её иначе не назовёшь). Там по комнате летают пиджаки, на стенах ноги в брюках и туфлях исполняют канкан, а посредине ходят по кругу два голых манекена, причём женщина на высоких каблуках. Время от времени они распадаются на части. Какое отношение они имеют к кристаллам Сваровски, не знаю, но оставаться там реально страшно. В конце экскурсии вы попадаете в торговый зал, где при покупке получаете в подарок большой кристалл.

Конечно, всё, что я перечислила, это всего лишь малая часть того, что можно увидеть в Австрии, так что лучше всего поезжайте туда сами.

Счастливого путешествия.